Ode à libertação de Anthony Vaccarello em Saint Laurent

Scads de tafetá de seda, escrivaninhas de nylon de nylon, soltas de coloca de olhos, cores inesperadas e uma piscina azul límpida de tanques de formigamento, bloqueando as tigelas de porcelana do artista Céleste Boursier-Mougenot. Esse trabalho foi o único elemento incidental do Anthony Vaccarello’s Spring/Summer 2026 Saint Laurent Show de moda masculina – ele apresentou na Pinault Gallery na velha bolsa de Paris, onde o trabalho é instalado até setembro. Chama -se Clinamen, que uma pesquisa criteriosa do Google revela significa o desvio imprevisível dos átomos na doutrina do epicuro. O que parece impenetrável, mas aparentemente se resume ao livre arbítrio. O que, em certo sentido, é muito Saint Laurent – nos anos 60 e início dos anos 70, afinal, Yves era a criança liberada para a vida selvagem.

Essa foi uma das fontes de inspiração que Vaccarello minerou na última temporada, onde ele combinou alfaiataria nominalmente conservadora com botas decididamente excêntricas em homenagem a uma reunião imaginária de Saint Laurent e o artista Robert Mapplethorpe. Ele estava pensando teoricamente desta vez também – e se Saint Laurent fosse para Fire Island? Um filme de outro artista gay, Larry Stantonprovocou sua coleção e forneceu a primeira inspiração para Vaccarello. “Eu sempre quero fazer uma colaboração com Yves Saint Laurent nos anos 70”, disse ele, em uma prévia cerca de 30 minutos antes de seu primeiro modelo sair. “Mas ele nunca foi para lá (Ilha Fire). Então, eu meio que imagino a maneira como a geração era nos anos 70. Em um lugar diferente. Então, é a minha interpretação de um parisiense, indo para lá.”

O elegante parisiense deslizando para climas hedonistas foi um resumo apropriado. As camisas deslumbrantes de ombros largos em Celadon verde ou turquesa, às vezes com gravatas bem atadas em tecido combinando, ficando transparentes quando a luz os atingiu. Eles pareciam algum tipo de seda de alta costura, mas eram na verdade a tela de nylon. “Tecidos técnicos”, disse Vaccarello. “Para adicionar ao vocabulário de Saint Laurent. Fazer algo não em Mousseline, mas encontrar outra maneira.” Saint Laurent himself once stated that “Nothing is more beautiful than a naked body” – he was the first, scandalously, to bare a woman’s breasts in a couture salon in 1966. Of course, since then, bared skin on the catwalk by either gender barely raises eyebrows – less than a decade after Saint Laurent’s shock, Karl Lagerfeld sent model Pat Cleveland down the runway in nothing but his shoes and a pink feather Em seus cabelos pubianos para promover uma das inúmeras linhas de calçados para as quais ele projetou.

Vaccarello realmente cobriu a maior parte de seus modelos aqui, em casacos e um ajuste formal inesperadamente cortado em cetim da duquesa ou tafetá, e em tons estranhos, como verde limão ou ameixa. É claro que aqueles vinculados ao senso de cor incomparável de Saint Laurent – embora mais geralmente em show em couture banheiros do que roupas masculinas. Sempre houve um arremessador artístico para os momentos da história da casa. Algumas das camisas acabaram se parecendo mais com as blusas de Lavalière colares, o período que o period Saint Laurent vestiu primeiramente suas matriarias de alta costura. E muitos dos modelos masculinos de Gangly se assemelhavam a um shaint shaint e uma foto-que-se em alguns shorts e uma figura que se soltava em que uma short-short e uma figura biológica de Oren. “Por que não, fazer um curta para os homens? Essa foi minha perversão, como as botas da coxa – enlameado”, riu Vaccarello. Essa imagem, aliás, veio do arquivo de seu parceiro de negócios e do amor da vida de Saint Laurent, Bergé.

A femme sente, os corpos nus, a liberdade. Era uma conexão apertada à intensa criatividade do mundo da arte gay da década de 1970 – Saint Laurent e Bergé eram uma parte importante e visível internacionalmente. Embora exista uma fragilidade nesse mundo, é claro – muitos de seus números foram dizimados pela AIDS nos anos 80; Saint Laurent evitou esse destino, mas lidou com demônios de vício que essencialmente lhe tornaram um recluso glorioso dos meados dos anos 70. “Eles viveram um momento muito divertido e intenso, sem saber o que ia acontecer. Gosto dessa fragilidade, como uma flor”, disse Vaccarello. “É tão bonito e tão frágil. Se você não gosta, se você não está ciente do que está vivendo, apenas perdeu a vida. É efêmero – sempre estou atraído pelo que é efêmero. Acho mais bonito e mais interessante.”

Isso é estranho, porque não há nada efêmero sobre o que ele faz em Saint Laurent – além disso, nesta temporada, o ombro Saint Laurent, que parecia fortemente em forma, mas pode remover suas construções internas para serem desmatadas e fáceis. O que Vaccarello está construindo é realmente uma expansão do vocabulário Saint Laurent, nunca esperado e nunca o mesmo. O próprio Saint Laurent, sem dúvida, encerrou sua carreira atolada em reflexões de sua própria grandeza passada – perfeições de seu estilo, sem evolução, muito menos revolução. Vaccarello, por outro lado, se recusa a ser trancado em uma torre de marfim.